Масовото увлечение по планините, не като обекти за рисуване на пейзажи или места за разходка, започва през 19 век. Това беше така нареченият „Златен век на алпинизма“, когато планините не бяха далеч, не бяха твърде високи и не бяха твърде опасни. Но още тогава се появяват първите жертви на алпинизма. В крайна сметка ефектът на височината върху човек все още не е проучен правилно, не са произведени професионални облекла и обувки и само тези, които са посетили Далечния север, са знаели за правилното хранене.
С разпространението на алпинизма сред масите започна неговото шествие по цялата планета. В резултат на това състезателният алпинизъм започна да бъде изложен на риск за живота. И тогава най-новото оборудване, най-трайното оборудване и най-калоричната храна спряха да помагат. Под мотото „Колкото е възможно по-високо и възможно най-бързо“, десетки алпинисти започнаха да умират. Можете да преброите имената на известни алпинисти, завършили вековете си в домашно легло от една страна. Остава да отдадем почит на смелостта им и да видим в кои планини най-често умират алпинисти. Изглежда неуместно да се разработват критерии за „леталността“ на планините, така че в опасната десетка те са разположени почти в произволен ред.
1. Еверест (8848 м, 1-вият най-висок връх в света) е на върха в списъка от уважение към титлата на най-високата планина на Земята и масивността на тези, които искат да покорят тази планина. Масивността също поражда масова смъртност. По маршрутите на изкачване можете да видите телата на бедните, които никога не са имали възможност да слязат от Еверест. Сега са около 300. Телата не се евакуират - това е много скъпо и обезпокоително.
Сега десетки хора завладяват Еверест на ден през сезона и отнема повече от 30 години, за да направи първото успешно изкачване. Британците започват тази история през 1922 г. и я завършват през 1953 г. Историята на тази експедиция е добре известна и е описана много пъти. В резултат на работата на дузина алпинисти и 30 шерпи, Ед Хилари и Шерпи Тенцинг Норгай стават първите завоеватели на Еверест на 29 май.
2. Дхаулагири I (8 167 m, 7) дълго време не привлича вниманието на планинските алпинисти. Тази планина - основният връх на масива от единадесет планини с височина от 7 до 8000 м - се превръща в обект за проучване и място за експедиции едва в края на 50-те години. За изкачвания е достъпен само североизточният склон. След седем неуспешни опита за успех беше постигнат международният отбор, най-силният в който беше австриецът Курт Дибергер.
Димбергер наскоро беше завладял Броуд Пик с Херман Бул. Очарован от стила на известния сънародник, Кърт убеждава другарите си да направят поход към върха от лагера на височина 7 400 м. Алпинистите са спасени от обичайното разрушително време. След 400 м надморска височина долетя силен шквал и група от трима носачи и четирима алпинисти се обърна назад. След като се посъветват, те издигат шестия лагер на височина 7 800 м. От него Димбергер, Ернст Форер, Албин Шелберт и шерпите се изкачват на върха на 13 май 1960 г. Димбергер, който беше замразил пръстите си по време на неуспешното нападение, настоя останалата част от експедицията да се изкачи на Даулагири, което отне 10 дни. Завладяването на Дхаулагири стана пример за правилната организация на обсадна експедиция, когато уменията на алпинистите се подкрепят от навременното полагане на маршрути, доставката на стоки и организирането на лагери.
3. Анапурна (8091 м, 10) е основният връх на хималайския масив със същото име, състоящ се от няколко осемхилядника. Планината е много трудна за изкачване от техническа гледна точка - крайният сегмент на изкачването се преодолява не по билото, а точно под него, тоест рискът от падане или удари от лавина е изключително голям. През 2104 г. Анапурна отне живота на 39 души наведнъж. Общо според статистиката всеки трети алпинист загива по склоновете на тази планина.
Първите, покорили Анапурна през 1950 г., са Морис Херцог и Луис Лахенал, които се превръщат в шокова двойка на добре организирана френска експедиция. По принцип само добра организация спаси живота на двамата. Лахенал и Ерзог отидоха до финалния сегмент на изкачването в леки ботуши, а Ерзог също загуби ръкавиците си на връщане. Само смелостта и всеотдайността на техните колеги Гастон Ребафа и Лионел Терей, които придружиха завоевателите на върха полумъртви от изтощение и измръзване от лагера за нападение до базовия лагер (с нощувка в ледена пукнатина), спасиха Ерзог и Лахенал. В базовия лагер имаше лекар, който успя да ампутира пръстите на ръцете и краката си на място.
4. Канченджунга (8586 м, 3), подобно на Нанга Парбат, привлича вниманието предимно на германски алпинисти преди Втората световна война. Те изследваха три стени на тази планина и всичките три пъти се провалиха. И след войната Бутан затвори границите си и алпинистите останаха с един маршрут за завладяване на Канченджунга - от юг.
Резултатите от изследването на стената бяха разочароващи - в центъра й имаше огромен ледник, така че през 1955 г. британците нарекоха експедицията си разузнавателна експедиция, въпреки че по състав и оборудване изобщо не приличаше на разузнаване.
Канченджунга. Ледникът се вижда ясно в центъра
В планината алпинистите и шерпите действаха по същия начин, както експедицията от 1953 г. до Еверест: разузнаване, проверка на намерената пътека, изкачване или отстъпление, в зависимост от резултата. Подобна подготовка отнема повече време, но запазва силата и здравето на алпинистите, като им дава възможност за почивка в базовия лагер. В резултат на това 25 Джордж Бенд и Джо Браун излязоха от горния лагер и изминаха разстоянието до върха. Те трябваше да се редуват да нарязват стъпала в снега, след което Браун се изкачи на 6 метра нагоре и издърпа Бенда на колан. Ден по-късно, на път, втората нападната двойка: Норман Харди и Тони Стрийтър.
В днешно време на Канчендзьонга са положени около дузина маршрути, но нито един от тях не може да се счита за прост и надежден, поради което мартирологията на планината редовно се попълва.
5. Чогори (8614 м, 2), като вторият връх в света, е щурмуван от началото на 20 век. Повече от половин век технически трудната среща на върха обезсърчава опитите на алпинистите да се покорят. Едва през 1954 г. членовете на италианската експедиция Лино Лацедели и Ачил Компаньони стават пионери на маршрута до върха, който тогава се нарича К2.
Както е установено от по-късни разследвания, Лацедели и Компаньони преди нападението са действали, меко казано, неприятно с колегата експедиционер Валтер Бонати и пакистанския портиер Махди. Когато Бонати и Махди с големи усилия донесоха кислородни бутилки в горния лагер, Лацедели и Компаньони извикаха през снежния хребет да напуснат бутилките и да слязат. Без палатка, без спални чували, без кислород, Бонати и портиерът очакваха да прекарат нощта в горния лагер. Вместо това те прекараха най-тежката нощ в снежна яма на склона (Махди замрази всичките си пръсти) и нападателната двойка на сутринта стигна върха и слезе като герои. На фона на почитането на завоевателите като национални герои, яростните обвинения на Уолтър изглеждаха като завист и само десетилетия по-късно Лацедели призна, че е сгрешил и се опита да се извини. Бонати отговори, че времето за извинение е изтекло ...
След Чогори Уолтър Бонати се разочарова от хората и ходеше по най-трудните маршрути само сам
6. Нанга Парбат (8125 м, 9) още преди първото завоевание, той се превърна в гроб за десетки германски алпинисти, които упорито го щурмуваха в няколко експедиции. Стигането до подножието на планината вече беше нетривиална задача от алпинистка гледна точка и завладяването изглеждаше почти невъзможно.
Каква изненада беше за алпинистката общност, когато през 1953 г. австриецът Херман Бул завладя Нанга Парбат сам в почти алпийски стил (почти лек). В същото време горният лагер беше разположен твърде далеч от върха - на височина 6 900 м. Това означаваше, че щурмова двойка, Бул и Ото Кемпер, трябваше да спечелят 1200 м, за да завладеят Нанга Парбат. Кемптер се почувства зле преди нападението и в 2:30 сутринта Бул отиде на върха сам с минимум храна и товари. След 17 часа той постигна целта си, направи няколко снимки, подсили силата си с первитин (в онези години той беше напълно законна енергийна напитка) и се обърна назад. Австриецът прекара нощта изправен и вече в 17:30 се върна в горния лагер, завършвайки едно от най-забележителните изкачвания в историята на алпинизма.
7. Манаслу (8156 м, 8) не е особено труден връх за катерене. Въпреки това, за дълго време да го завладеят местните жители, прогонвайки алпинисти - след една от експедициите се спусна лавина, убивайки около 20 и толкова малко местни жители.
Няколко пъти японски експедиции се опитват да превземат планината. В резултат на един от тях Тошио Иваниси, придружен от шерпа Гялцен Норбу, стана първият завоевател на Манаслу. В чест на това постижение в Япония е издадена специална пощенска марка.
Алпинистите започнаха да умират на тази планина след първото изкачване. Попадане в пукнатини, падане под лавини, замръзване. Показателно е, че тримата украинци се изкачиха на планината в алпийски стил (без лагери), а полякът Анджей Баргиел не само изтича до Манаслу за 14 часа, но и се спусна от върха. И други алпинисти не успяха да се върнат с Манаслу жив ...
Анджей Баргиел разглежда Манаслу като ски писта
8. Гашербрум I (8080 м, 11) рядко се атакува от алпинисти - върхът е много слабо видим поради по-високите върхове около него. Можете да изкачите главния връх на Гашербрум от различни страни и по различни маршрути. Докато работи по една от пътеките към върха, изключителен полски спортист Артър Хайзер умира на Гашербрум.
Американците, които първи стъпват на върха през 1958 г., описват изкачването като „ние нарязвахме стъпала и се катерехме по скалите, но тук трябваше само да се скитаме с тежка раница през дълбок сняг“. Първият, изкачил тази планина е Петер Шеннинг. Известният Райнхолд Меснер първо се изкачи на Гашербрум в алпийски стил с Питър Хабелер, а след това за един ден се изкачи и Гашербрум I, и Гашербрум II.
9. Макалу (8485 м, 8) е гранитна скала, която се издига на границата на Китай и Непал. Само всяка трета експедиция се превръща в успех (т.е. изкачване до върха на поне един участник) до Макалу. И късметлиите също търпят загуби. През 1997 г., по време на победоносната експедиция, руснаците Игор Бугачевски и Салават Хабибулин бяха убити. Седем години по-късно умира украинецът Владислав Терзюл, който преди това е завладял Макалу.
Първите, които влязоха на върха, бяха членовете на експедицията, организирана от известния френски алпинист Жан Франко през 1955 година. Французите изследват северната стена преди време и през май всички членове на групата завладяват Макалу. Франко успя, след като направи всички необходими снимки на върха, да изпусне камерата, която полетя по стръмния склон. Еуфорията от победата беше толкова голяма, че Франко убеди другарите си да го сложат на въже и наистина намери камера със скъпоценни рамки. Жалко, че не всички инциденти в планината завършват толкова добре.
Жан Франко на Макалу
10. Матерхорн (4478 м) не е един от най-високите върхове в света, но изкачването на тази четиристранна планина е по-трудно от изкачването на който и да е друг седемхилядник. Дори първата група, която се изкачи (наклонът от 40 градуса на Матерхорн се счита за плавен) до върха през 1865 г., не се върна с пълна сила - четирима от седем души загинаха, включително водачът Мишел Кро, която придружаваше първия алпинист Едуард Вимпер до върха. Оцелелите водачи бяха обвинени в смъртта на алпинистите, но съдът оправда обвиняемия. Общо на Матерхорн вече са загинали повече от 500 души.
